Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.
Выбор места для установки системы
Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.
Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.
Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы – над кроватью/диваном. Наружный – обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты
Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:
- расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
- от боковой части до стены – не меньше 30 см;
- до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.
Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.
Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.
Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы – возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата
Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.
Монтажные инструменты и материалы
Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).
Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.
Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:
- перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
- вакуумный насос;
- манометрический коллектор.
Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).
Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:
- 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
- каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
- шланг гофрированный для дренажа;
- электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
- кронштейн для крепления наружного блока.
Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.
Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)
Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.
Основные правила установки и подключения кондиционера
Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.
Правила монтажа наружного блока
Модуль обустраивается следующим образом:
- Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
- Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
- Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
- Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
- Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
- Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
- Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
- Подключение трубки сбора конденсата к канализации.
Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.
Правила по монтажу внутреннего блока
В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:
- Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
- Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
- Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
- Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
- Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
- Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.
Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.
Об экономической целесообразности
Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.
В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:
- перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
- двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
- установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.
Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.
Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.
Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.
Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.
Крепление блоков
Установка пластиковых (ПВХ) окон в доме или квартире: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео
Подключение кондиционера
Установка внешней части
Выбираем и устанавливаем межкомнатные двери: пошаговая инструкция для установки своими руками | 80+ Фото & Видео
В первую очередь устанавливается наружная часть. Первое правило — не забывать о технике безопасности, если установка происходит выше второго этажа. При установке учитывайте такие факторы:
- Блок не должен закрывать вид соседям
- Конденсат не должен стекать по стене
- Прикреплять прибор нужно так, чтобы вы могли оказывать ему техническое обслуживание
Схема крепления кондиционера
При креплении наружного блока на балконе нужно так же соблюдать правила:
- убедится, что прочность балкона достаточна, чтобы выдержать прибор. В среднем вес такого изделия составляет 10-15кг
- при возможности нужно крепить в таком месте, где со всех сторон дует ветер, чтобы конденсат не стекал по стене
Установка модуля снаружи
Рекомендации по установке кондиционеров:
- Блок внутри надо устанавливать так, чтоб воздух не обдувал вас, иначе ангина и бронхит будут обеспечены
- Расстояние от потолка должно составлять 100 мм. А от боковой стены 125 мм
- Наружный модуль нужно прикреплять так, чтоб вы могли дотянуться до него для профилактического обслуживания
- Расстояние наружного изделия от задней стены должно составлять 20 см, а от боковой 300 мм
Отступы от краев стен
Модуль снаружи по возможности нужно ставить не сбоку от окна, а лучше всего под окном, так как если вы решитесь вызывать мастера при поломке либо для проверки прибора, то он вполне может отказаться от работы из-за не правильного монтажа.
Крепление наружного и внутреннего блока, наклон и магистрали
Установка внутренней части
Изготовление гардеробной своими руками: как оборудовать систему хранения в кладовке или спальне? | 100+ Фото & Видео
Установка внутренней части
Первым делом нужно правильно устроить электропроводку. Убедитесь, что проводка выдержит такую нагрузку.
Рекомендации по креплению устройства:
Внутренняя часть должна располагаться так, чтобы возле нее не было никаких лишних предметов.В ином случае они будут мешать охлаждению прибора. Не стоит размещать кондиционер над камином или другим источником тепла. Ветер из электро-кондиционера не должен напрямую дуть на человека, если конечно, хотите сохранить свое здоровье.
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.
При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень
Оборудование
Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:
- Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
- Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
- Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
- Развальцовщик для медных труб.
Устройство для развальцовки труб
Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.
Материалы
Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:
- Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
- Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень важно.
Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди
- Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
- Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
- Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока
- Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
- Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.
Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.
Основные ошибки подключения и их устранение
Ошибки, допущенные в процессе установки кондиционера, влекут за собой множество различных неприятностей. Однако услуги профессиональных монтажников с каждым годом становятся более дорогими и все большее число людей в попытках сэкономить стараются установить кондиционер самостоятельно. Это, как уже отмечалось, довольно сложная и очень ответственная работа, имеющая множество особенностей и требующая учета самых разнообразных нюансов.
- Одной из самых распространенных ошибок является укладка трубок с недопустимыми и/или неоднократными перегибами. Из-за этого будет повышаться нагрузка на компрессор, что не самым благоприятным образом отразится на работе системы.
- Внешний блок нельзя устанавливать на застекленном балконе. Ранее приводились рекомендации по его монтажу в этом помещении, но они актуальны исключительно для не застекленных балконов. Важно, чтобы сохранялась нормальная циркуляция воздуха, и блок обдувался со всех сторон.
- Кондиционер нельзя устанавливать там, где работают любого рода установки, генерирующие высокочастотные электромагнитные колебания. К числу такого оборудования относятся различные сварочные аппараты, станки и пр.
- Важно выдерживать максимальную ровность установки блоков. При нарушении этого правила образующийся конденсат будет попросту стекать на пол, что доставит множество неудобств. Как уже отмечалось, кондиционер нельзя устанавливать непосредственно над батареями отопления.
Если эти и любые другие ошибки были допущены и привели к нежелательным последствиям, необходимо предпринять соответствующие меры для устранения нарушений. В случае появления сквозняка от кондиционера обычно достаточно изменить направление потока воздуха путем регулировки заслонок.
При включении системы в режим обогрева на внешнем блоке нередко обнаруживается наледь. Причина такого явления обычно заключается в том, что в системе отсутствует функция автоматической разморозки. Для устранения льда достаточно на некоторое время включить оборудование на охлаждение. Кондиционер нагреется и лед исчезнет.
Наледь на кондиционере
Если кондиционер перестал нормально охлаждать, необходимо проверить фильтры. Они требуют регулярной очистки. Подробные рекомендации по этому поводу обычно приводятся в инструкции.
Если из внутреннего блока начала капать вода, причиной такой проблемы в большинстве случаев является сильное засорение дренажного канала. Также к этому приводят образующиеся ледяные пробки. Устранить подобного рода засоры самостоятельно без наличия нужных навыков невозможно. Рекомендуется в срочном порядке вызвать мастера, который сможет правильно прогреть систему и исправить положение.
Нехарактерные шумы во время работы системы обычно свидетельствуют о нарушении балансировки вентилятора либо сильном износе подшипников. С этой проблемой тоже может справиться исключительно квалифицированный мастер.
Если вы обнаружите, что кондиционер начал сильно перегреваться, следует вызвать мастера для проверки уровня фреона и герметичности системы.
Кондиционер
Таким образом, самостоятельная установка и подключение кондиционера – это вполне осуществимая работа. Но нужно заранее настроиться на то, что данное мероприятие не из легких. Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности. Тогда кондиционер будет служить максимально долго, в полной мере выполняя все возлагающиеся на него задачи.
Во всем следуйте инструкции и своевременно устраняйте появляющиеся неприятности, но не забывайте о технике безопасности!
Удачной работы!
Видео – Как установить кондиционер самостоятельно
Как правильно установить проводку
Соединение проводов в распределительной коробке: типы соединений и их применение
Подключение электропроводки кондиционера
Обычно для внутреннего блока ставят другую электропроводку. Обязательно установите автомат для отключения. Далее подключаем проводку к щитку. Наружную и внутреннюю часть нужно соединить двумя медными трубками, но перед этим нужно сделать дыру в стене, чтобы трубки можно было провести к блокам.
- Трубки применяются с разными диаметрами, один больше другого, а их длина равна длине кондиционера + 40см. Отрезаем нужный кусок, заглушим края и проводим через стену
- Обязательно одеваем термоизоляцию, чтобы вода в трубках зимой не замерзала
- Подключаем провода к клеммам, ихние цвета должны совпадать. Один конец большой трубы подключают к выходу кондиционера, а другой конец выводят на улицу либо в канализацию
Установка кондиционера своими руками
Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.
Монтаж внутреннего блока
Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:
- Снятие замеров с устройства.
- Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
- Разметка точек, где будут крепежные детали.
- Проделывание отверстий в стене перфоратором.
- Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
- Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
- Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.
Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.
Прокладка линии коммуникации
Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.
Электросоединения
Высокое энергопотребление сплит-систем (более 1,5 кВт) предусматривает организацию отдельной линии и установку УЗО. Для магистрали используется кабель с сечением 1,5-2 мм2 и автоматы отключения. На нейтральный (нулевой) провод вводного щитка подключается желтый кабель с зеленой полосой, идущей вдоль. При помощи индикатора определяется ноль и фаза. Если используются нестандартные провода, нулевые и фазные участки обозначаются на обоих концах.
Отверстия
Работы лучше проводить вдвоем:
- в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
- помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
- отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
- для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.
После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.
Трубопроводы
Для подготовки и укладки вам понадобится:
- Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
- После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
- Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
- Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
- Развальцевать концы трубок.
- Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
- Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
- Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
- Сделать спайку, работая паяльником по кругу.
Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.
Монтаж наружного блока
Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:
- Организуется разметка при помощи уровня.
- Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
- В отверстия вкручиваются анкерные болты.
- Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
- Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
- Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.
Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.
Подсоединение блоков системы
Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.
Дренаж
Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:
- На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
- Соединение фиксируется хомутиком.
- На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
- При использовании полимерной трубы подбирается переходник.
Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.
Система циркуляции фреона
Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.
Вальцевание
После снятия заглушек с трубок:
- Проверяется ровность краев.
- Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
- Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
- Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
- Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
- Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
- Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.
Операция повторяется для всех отрезков.
Соединение с портом
Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.
Проверка герметичности
Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.
Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.
Вакуумирование
Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.
Заполнение и запитка
Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.
Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.
Тестирование
Проверка проводится так:
- Включается разъединительный автомат.
- Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
- У некоторых моделей тест активируется с пульта.
- Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
- Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
- Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.
На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.
Напоследок — советы начинающим
Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать , оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.
Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.
Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера
При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:
- укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
- установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
- расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
- неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
- выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.
Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.
Выводы и полезное видео по теме
Как заложить трассу кондиционера:
Вальцовка трубы для сплит-системы:
Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:
Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.
Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои , задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Топ-5 советов от экспертов
- Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
- При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
- Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
- Герметизацию лучше проводить вдвоем.
- После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.
Посмотрите видео о том, как установить кондиционер самостоятельно
